联商专栏：日本服装业受畸形产业链催动，曾经的华丽外表已经不复存在，面对2020年突发疫情的灭顶打击，厂商及媒体一片悲鸣，有业内人士甚至夸张比喻为战地医院，贫于应付。

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供过于求严重，消费率不到一半

日本服装供过于求，已经延续多年了。1990年到2019年，消费数量增长了19%，而行业的供给数量增加了138%，达到2.38倍，2019年消费购买率为48.2%。

2019年服装行业中由98%的进口商品加上2%国内生产品，提供了28亿4600万件服装，而日本本土老百姓消费总数量只有13亿7300万件。相对比较，1990年供应数量是11亿9600万件，购买了11亿5400万件，消费购买率是96.5%，积压待售商品只有3.5%，大约4200万件。当时国内产品大约占52.1%，回头看，这是最好的服装景气时代。随后突发的泡沫经济崩溃，老百姓消费紧缩，服装购买单价以1992年为峰值逐年下降，2010年降至1992年的64.2%，2019年虽然恢复到66.8%，但是供应量突飞猛进，严重过剩。

日本服装业为寻求高收益，很早就开始谋划从高成本的国内生产转向低成本的国家和地区生产，其中主要是在中国建立生产基地，导致回购的进口比率快速提升，1991年进口率在52.1%，2000年达到86.4%，国内服装生产只剩下零星应季临期补偿功能，正规生产几乎毁灭。

近年来，又从中国转向越南、泰国等南亚地区，追求低成本的海外生产模式，直接结果是生产批次不断扩大，市场需求反应越来越迟钝，与服装供应量增加的同时，意味着积压，2000年达到23亿500万件，消费购买率降至54.3%，到2015年以后超过一半卖不动已经成为常态。

到底积压了多少呢？2019年日本服装企业积压的库存数量，大约为14亿7300万件。

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资金周转压力山大，企业被迫断臂求生

2020年7月10日，良品计划的美国子公司MUJI U.S.A.申请破产，日本东证的良品计划股价在开盘时暴跌，同时公布的3至5月季度财报受疫情影响，销售额同比减少29.9%，损失28亿9900万日元，净亏损41亿1600万日元。很多业内认识发问，良品计划还好吗。2006年进入美国市场的良品计划，2020年2月决算销售额为1亿105万美元，占公司总销售不过2.5%，为什么会退市？

直接原因可能有以下几个：受疫情打击，本年度良品计划总公司预期亏损；美国的店铺销售预期不好，租金下调谈不下来，近20个店铺中，只有3个在购物中心，按美国法规，租约期间门店要退店，需要交齐剩余租期的租金，这个压力很大。

不过，良品计划开店一味贪大求新，坪效下降，已经被业内人士点评。日本国内网络销售业务增长乏力。2016年增长18.1%，2017年增长11.6%，2018年增长3.9%，2019年增长10.1%，看上去有所回升，可是与大型服装连锁店相比很是迟缓。网络销售占比也是逐年下降，2017年为7.0%，2018年为6.5%，2019年为6.6%，与中国业务的11%存在明显差距。

良品计划的海外业务部分，2015年营业利润占比36.1%，2019年占比42.9%，增长较大，不过招租要依靠中国大陆和东南亚地区，欧美地区普遍不景气。进入2020年以来，库存压力骤增，仓库库存占比从2015年50.6%猛增到2020年67.0%，周转次数从2015年3.1次下降到2020年的2.28次。从资金周转天数看，良品计划是131.4天，与优衣库92.7天、沃克曼(WORKMAN)60天比较，实在是太长了，这样看起来，确实需要适度止血求生。

悲情不断，无独有偶。

就在良品计划发布关闭美国市场一周之后，2020年7月17日，日本服装企业三阳商会出售东京银座的商业大楼，一图缓解流动资金压力。

目前在大楼经营的品牌在8月底关闭，9月30日离开。出售金额至少为117亿日元。2021财年第一季度3-5月，净利润亏损45亿日元(同期为赢利400万日元)。流动资金迅速减少，5月末现金及存款为93亿日元，比2月末的129亿日元减少了36亿日元。

三阳商会自从和英国知名品牌博百利解除合同、不再代理销售以后，由于自身产品缺乏特性和品牌号召力，通过不断更换社长也无法止住业绩下滑势头，通过变卖大楼资产换取账面数字增长，已经不是第一次了，这一次能不能缓过来，真的不好说。

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大批积压服装，流向哪里

面对持续臃肿的供应量，在流动资金周转的压力下，不得不频繁打折，就连过去高大上的百货店也不停地甩卖，包括SPA设计服装贬值近一半。在男装行业已经形成惯例，旺季促销结果销售不到70%，于是便混同在下一季，结合新品销售，这样的做法降低了店铺卖场鲜度，直接损害顾客的购买价值，陷入一味追求销售额、不断降低收益的泥潭。

百货店已经难以消化。百货店目标顾客追求品质和时尚，不是追求数量，理想的渠道供应状态是在季前或者当季2至8周上货，依靠鲜度吸引目标客群。可是当下百货店的品牌方是在半年前预备的货品，通过网络传播，早已经失去认知鲜度和吸引力。百货店的这种运营逻辑，即使没有疫情危机，也已经僵尸化了。

当然，任何事都不能一概而论，近年来成长良好的功能性服饰品品牌沃克曼(WORKMAN Plus)，由于主打建筑工装、钓鱼服等刚性需求的功能性的特征，即使公开宣称将当季剩余商品留待下一季继续销售，也没有遭到顾客反感，因此减价损失仅占年销量的1.2%。

疫情迁延，很多服装企业面对分散库存积压，已经陷入资金周转窘境，基于消化过剩库存。那么，他们的解决方向是什么？

笔者曾经写文章说过服装二次流通的概念，即重新打包，有的甚至按重量甩货，没拆封的新货当作旧货卖。目前，日本服装行业已经公开组织二次流通，将未使用过的“旧新品”，采用新手段，换标、换渠道、换价签等，快速展开二次分销。在国内主要面向奥莱、折扣店和家居中心等社区门店。

日本有一个著名二手店品牌“第二街”，人称塞卡斯特(2nd STREET)在国内开设了664家门店，在北美有6家门店，在马来西亚有3家门店。他们开展的顾客调查证明，20多岁的女性中有40%以上表示对这种“旧新货”没有抵抗力，买过二手货衣物的女性超过50%，比男性高出2倍。据统计，2019年二手店前10家企业的销售额约为4160亿日元，增长前景十分可观。

《朝日新闻》曾经介绍，在大阪西成区有一个利用工业仓库经营二手服装的企业，山本昌一社长说，这里集中的都是网店和年轻消费者喜欢的品牌商品，有的服装没进过卖场。每年从约600家公司运进来500万件服装，他们以定价的1成左右买进，取下标签名，重新拍照，以定价的17-18%对外销售，相当一部分销售到国外市场。其中有没有流入中国大陆、如何消化?笔者不敢妄言。

奥莱接受压力也很大，部分品牌专门店被迫指定推出折扣门店，有的利用地方百货店搞大力度促销。网店销售很多是5折，着急的已经降为3折。在国外生产基地积压的，就面向当地消费者。

【感言】

疫情在持续，日本服装企业的悲情在持续。下半年到明年，预计可能有以下趋势：

1、弱小无力的服装企业将被兼并重组，活下来的是少数强大的服装品牌，也就是说，服装行业及服装品牌将迎来市场洗礼或者叫清洗。网络业务将加速推进，将目前行业10%左右的网络业务比例提升到30%左右。受此影响，一些单纯依赖百货店路径生存的品牌不得不消失。

2、百货店自身的顾客价值迷离，假如疫情持续起伏不定，部分服装品牌将离去，一些化妆品品牌也出现开设独立复合化旗舰店的趋势，主力经营产品脱钩，前期数字化战略迟钝，百货店将缺少自救手段，脸色将更加难看，或许只能断臂求生，或者转变经营产品组合。

3、大型服装企业及其品牌，可能重新考虑业务链条，减少外部依赖，摆脱纤维行业商社的渠道束缚，简化采购环节，直接和产地对接，增加利用网络平台的业务比重，提高交易效率，减少单位规模，降低渠道成本压力，通过创新产品设计，增加自我成长能力。

（文/联商高级顾问团成员 潘玉明，本文仅代表作者观点，不代表联商立场）